Шанэль памерла, няхай жыве Chanel!

Калі ў студзені Раф Сіманс паказаў сваю другую калекцыю haute couture на пасадзе крэатыўнага дырэктара Dior, частка модных крытыкаў пачатку наракаць. Маўляў, ну што ж гэта такое, ну што за другагатунковы Dior, Крысціян перагортваецца ў труне, ці дзе ён там зараз! Частка крытыкаў, насупраць, прымеціла, што праца Сіманса ў модзе высокай - даволі тонкае цытаванне самога заснавальніка гэтага брэнда. Так, хай і некалькі размытае і з акцэнтам самага Рафал, але накшталт ён і не павінен «падрабляць» мэтра і забываць пра тое, што і сам ён - дызайнер, а не рэстаўратар.

Dior haute couture вясна-лета 2013

У канцы лютага эфект разарвалася бомбы вырабіла першая ready-to-wear калекцыя Аляксандра Вонга ў Balenciaga, які ў лістападзе застаўся без Нікаля Гескьера каля руля. Спачатку многія перажывалі з-за яго сыходу. Усё ж такі ён 15 гадоў ўзнаўляў з попелу спадчына іспанца Крыстабаля Баленсиаги. Думалі, Гескьер незаменны. Яго праца на генеральным пасадзе гэтага моднага дома была настолькі фундаментальнай, што часам здавалася, што і не было ніякага майстэрскага іспанца. А назва самога брэнда ўсё больш асацыявалі з імем Нікаля Гескьера. Пасля яго сыходу ужо вельмі маладому Вонгу мелася быць цяжкая праца: ўваскрэсіць мёртвых, не забыцца пра жывых і ўставіць слова ад сябе. Уласцівае яго маладосці жаданне быць прыкладным вучнем, які вывучыў формулы на памяць, прымусіла яго стварыць занадта асцярожную калекцыю, паўтаралую аўтараў «падручнікаў» слова ў слова, толькі трошкі падфарбаваць. Бурлілі ў прадчуванні паказу эмоцыям крытыкаў так і не ўдалося выкипеть.

Balenciaga ready-to-wear восень-зіма 2013/14

Затое праз некалькі дзён то няёмкае роўнае замяшанне, у якім застылі крытыкі пасля паказу Balenciaga, быццам атрымала множны разрад дефібріллятора. Нагодай да гэтага паслужыла правакацыйная калекцыя Saint Laurent Эдзі Сліман. Тут ужо за гранж, Нірвану, пубертантны і ірваныя ў самавітым Saint Laurent з яго гістарычна якія склаліся шармам і элегантным абаяннем на Сліман з усіх ланцугоў спусцілі сабак. «Дакуль маладая кроў будзе псаваць імёны несмяротных куцюр'е?» - раптам разам заенчылі ўсё.

Saint Laurent pret-a-porter восень-зіма 2013/14

Уся гэтая гісторыя з моднымі дамамі, іх заснавальнікамі і іх пераемнікамі асабіста мне пачынае здавацца фальшывай з таго моманту, калі і памірае заснавальнік. І хоць сама Габрыэль Шанэль перад уласнай смерцю казала: "Няхай міф пра мяне не памірае. Я жадаю яму шчаслівай будучыні! »- гэтая яе фраза, па-мойму, набыла няправільную трактоўку. Усё жыццё яна змагалася з нязручнасцямі і снабізмам моды. І ўсё, што ёй было трэба - каб яе барацьба ня адышла ў нябыт разам з яе адыходам. Ужо напэўна пад «міфам» не мела на ўвазе яна ярлычкі з уласным імем за казачныя грошы на рэчах, якія не маюць нічога агульнага з яе прынцыпамі моды.

І хоць дыназаўр фэшн-індустрыі Лагерфельд паспяхова замяняе яе на пасадзе і клануецца яе жэмчугу, знакамітыя жакеты і іншую тўідавага адзенне з калекцыі ў калекцыю, ён, як майстар фокусаў, прымудраецца з тым жа поспехам падмяняць той міф, за які так балела душой сама Шанэль . Успомніць хоць бы ўсю гэтую леташнюю маніякальна апантанасць Карла сярэднявеччам з усімі яго фижмами, мантыямі і пышнымі рукавамі. Так, гэта ўзрушаюча, гэта геніяльна, гэта неверагодна прыгожа, але гэта ўжо не Шанэль.

Chanel Кока Шанэль і Chanel Карла Лагерфельда

Незразумелым за ўсё тое, навошта запрашаць таленавітага дызайнера на пазіцыю крэатыўнага дырэктара ў брэнд з традыцыямі, калі яго талент і ідэйныя парывы ​​рэзаніруюць з гэтымі традыцыямі. Як, напрыклад, у выпадку Сліман з Saint Laurent. Я бачу ў гэтым толькі камерцыйны паразітызм уладальнікаў модных дамоў. Калі на дасье з чужым імем можна нядрэнна зарабляць, то чаму б і не? І ў гэтым сэнсе розніца паміж кітайцамі, шьющими падробкі ў падвалах, і 100-летнімі атэлье ў цэнтры модных сталіц толькі ў кошце і якасці матэрыялаў. Нават якаснае капіраванне стылю заснавальніка брэнда (накшталт таго, што цяпер ёсць, да прыкладу, у Alexander McQueen c Сарай Бартон) - гэта ўсё роўна што арыгінальнае палатно Далі і яго выдатная рэпрадукцыя. Перадаваць справу па спадчыне, як гэта адбылося ў Versace, дзе крэатыўным дырэктарам пасля смерці брата стала яго ж муза Донателло Версачэ, - магчыма, найбольш сумленны варыянт, хай шмат у чым і вельмі рызыкоўны.

Па-добраму, пакінутае памерлымі куцюр'е спадчына з цягам часу, безумоўна, павінна эвалюцыянаваць, прыслухоўвацца да патрабаванняў сучаснасці і г.д., калі ўжо ніяк не атрымліваецца пакінуць Баленсиаге баленсиагово і Сен-Ларану сен-лораново. Але на справе гэта выглядае нейкі летка-енкой: скачок наперад, два назад. Гэта, чорт вазьмі, проста сапсаваная машына часу, з-за якой можна дзесьці надоўга затрымацца або, патрапіўшы ў мінулае, перашуфляваць чыесьці міфы ў альтэрнатыўную рэальнасць, неспадзявана зламаўшы крылы матылі. Навошта?

Многія могуць запярэчыць, маўляў, праца на пасадзе крэатыўнага дырэктара ў чужой хаце - гэта выдатная магчымасць атрымаць вопыт маладому мадэльеру. Той жа Іў Сен-Ларан калісьці займаў гэты пост у Dior. Праўда, ужо вельмі нядоўга і, дарэчы, таксама па спадчыне (Крысціян Діор сам прасіў, каб яго справа працягваў Сен-Ларан). Але ўсё гэта размовы на карысць ляноты і выгоды. Ні ў Шанэль, ні ў Діора не было такой магчымасці. Яны бралі не уменнем падрабляць чыйсьці почырк, яны прыдумлялі яго самі. Таму неяк асабліва ў кропку сёння гучыць сказаная калісьці асабістай памочніцай Крысціяна Діора фраза: «Калі б Діор быў жывы, мода не апынулася б у такім сумным стане, у якім яна цяпер ёсць". І таму так радасна, што столькі разоў адмаўляўся ад інвестыцый у уласны брэнд Нікаля Гескьер пайшоў з Balenciaga і нарэшце-то адкрые модны дом імя сябе.

Відэа.

Пакіньце Свой Каментар